М ода сороковых годов прошлого века отражала накалявшуюся ситуацию в мире. Возросшая роль женского спорта, милитаризация жизни по обе стороны Атлантического океана нашло своё отражение в конструкции женского платья. В моду вошли, например, подкладные плечики, которые предавали женщинам более мужественный, героический облик. Также пользовались популярностью такие элементы стиля милитари, как складки на спине, погоны, широкие пояса.
В Советском Союзе на моду также влияли народные костюмы союзных республик, особенно Средней Азии и Кавказа. Также большое влияние на моду тех лет оказали включённые в состав СССР прибалтийские страны и Восточная Польша, то есть, можно сказать, что немецкие моды того времени, повлияли и на советский стиль: появились ткани с цветочным рисунком, пышный покрой рукавов и приталенный силуэт, очень характерный для советских моделей военного времени.
Сороковые годы – тяжёлый период для молодого ещё государства, а мода лишь показывает общее настроение эпохи, её интонации.
К началу войны сформировался уникальный советский стиль в одежде, близкий к спортивному и военному. Женщины активно готовились к участию в боевых действиях. Гражданская мода взяла очень многое из военной и спортивной униформы тех лет. Это было связано ещё и с тем, что в предвоенные годы, да и в послевоенные тоже, ощущалась нехватка высококачественных тканей. Приходилось обходиться тем, что было на складах, а на них была только военная и спортивная униформа.
Хотя, некоторые вещи шили в уникальной технике – лоскутовой, то есть перешивали из одежды прошлых лет. Это было нормальным для того времени, ведь женщины всё равно хотели оставаться красивыми.
Характерным явлением моды сороковых годов были туфли на платформе. В СССР мода на них пришла из Италии, где в конце тридцатых годов известный мастер Сальваторе Ферагано создал подобную модель, мгновенно ставшую популярной во всей Европе. Платформы делались разные, от тоненьких до очень высоких. Подобную обувь в СССР привозили из Риги, где было развито модное обувное производство.
Зимой все модницы пытались достать так называемые «румынки», невысокие ботиночки на шнуровке, отделанные натуральным мехом внутри и снаружи. Почему такая обувь называлась «румынками» неизвестно, вероятнее всего, она пришла из вновь присоединённой Бессарабии.
Чулки были невероятной роскошью. Фильдеперсовые чулки со швом и пяткой достать было просто нереально, поэтому многие женщины просто рисовали стрелку и пятку на ноге, имитируя эффект чулка. В СССР своеобразной альтернативой чулкам стали белые носочки. Девушки в платьях с широкими плечиками, рукавами – фонариками, в туфельках на небольшом каблуке или танкетке и белых носочках – своеобразный символ эпохи сороковых.
Головные уборы тоже претерпели определенные изменения. Их форма отличалась от всего того, что было произведено в тридцатые годы. Дело было в том, что в довоенные и послевоенные годы женщины советского союза, впрочем, как и всего мира, были лишены очень многих преимуществ, особенно в смысле косметологии и ухода за собой, особенно дорого было ухаживать за волосами, поэтому в моду вошли так называемые тюрбаны или чалмы (хотя за прототип брались совсем не восточные головные уборы, а шляпки, распространённые среди народов Карибского бассейна). Вообще, влияние моды Латинской Америки в сороковые годы было огромно и окольными путями достигло даже СССР. Форма так называемых кубинских или пуэрториканских тюрбанов напоминала те головные уборы, которые носили женщины, работавшие на сахарных плантациях в этом островном бассейне.
Другим очень важным дополнением головного убора в эти годы стали вуалетки, но вуалетки не простые, а смушками. Здесь чувствовалось влияние испанской или либерийской моды. Шляпы также украшались перьями и цветами.
Кстати, испанский стиль был очень популярен в то время (наверно, из-за участия советских войск в войне в Испании). Это нашло отражение в повседневной одежде. Девушки и женщины того времени любили блузки и платья в горошек.
В те годы, выходить на улицу без шляпки было неприлично, поэтому все советские женщины, которые так или иначе чувствовали свою сопричастность миру моды, пользовались различными шляпами. Этому аксессуару придавали большое значение.
Причёска и макияж этого времени развивались в соответствии с западными традициями. В первую очередь это отразилось на яркой краске губной помады. Также было принято выщипывать и «рисовать» тоненькие брови, в моде были накладные ресницы и подводка глаз. Что касается духов, то по-прежнему популярно была «Красная Москва» и «Ландыш серебристый».
Причёска сороковых годов постоянно открывает лоб, был популярен и валик над головой, который составлял основу причёски. Также в моде были косы. Их укладывали «бараночкой» или «корзиночкой». Это особенно шло юным девушкам. В моде был рыжий цвет и локоны. Поэтому дамы активно использовали хну и химическую завивку.
Очень интересно складывалась мода на оккупированных немцами территориях. Велась активная пропаганда образа жизни Третьего рейха, населению постоянно показывали фильмы с участием знаменитых немецких актрис. Поэтому женщины на оккупированных территориях стали одеваться ярче, в более прозападном стиле.
Сразу после 1945 года женский гардероб резко меняется. В нём появляются платья из разных набивных тканей, эффектные модели юбок. Феноменальным явлением стала так называемая трофейная мода (в СССР хлынули чемоданы одежды с европейской территории, особенно оттуда, где побывала советская армия). Очень популярными стали чернобурки. Воротники, ротонды, горжетки и конечно шубы стали модным аксессуаром. Также, очень многие законодательницы мод той эпохи, любили английские классические костюмы, которые заказывали у рижских портных. Ещё одна довольно пикантная деталь, многие советские дамы одевали в качестве вечерних платьев европейские пеньюары, сшитые из шёлка и отделанные кружевом. Советские женщины, которые никогда не видели ничего подобного, не могли представить, что это всего лишь домашняя одежда.
Вообще, мода после 1945 года стала более женственной. Платья украшались замысловатыми выточками, оборками, рюшами, кружевом. Воли в моду и вязанные крючком и спицами шали и кофточки. Наверное, это было связано с тем, что женщины пытались привлечь внимание мужчин, которых после войны было очень мало.
В этот же период, в СССР произвольно образовалось движение молодёжной моды, названное стиляжничеством. Стиляги пытались следить и во всём следовать указаниям западной моды. Это был так называемый стиль нью-лук, который возник в Париже в 1947 году и был создан Кристианом Диором. Мужская мода отличалась некоторой эксцентричностью: клетчатыми пиджаками, яркими галстуками, высокими плечиками, шляпами с широкими полями, цветными носками и особой формы обувью. Женская мода отличалась яркими красками, короткой длинной юбок, пышным приталенным силуэтом. Девушки носили брюки, блузки с ярким рисунком и туфли с длинными и узкими носиками. Собственно женская мода этого направления следовала за мужской, именно мужчины задавали тон, а девушки просто копировали образы из модных западных журналов.
И девушки, и юноши, последователи этого движения обожали аксессуары: зонтики, сумки, перчатки, шарфы, бижутерию (которую очень трудно было достать в послевоенные годы) и многое другое. Можно сказать, что это они вернули в СССР моду на аксессуары.
Толчком к возникновению стиляжничества стало возвращение на родину большого числа репатриантов, в том числе и белоэмигрантов, одетых по последнему слову парижской моды.
Стиль нью-лук утвердиться в СССР, но немного позже. Это произойдет благодаря Людмиле Гурченко и её образу в «Карнавальной ночи».
Мужская классическая мода сороковых менялась очень медленно, гораздо медленней, чем женская. Мужчины носили рубашки с мягким воротником без галстука, короткие полу–пиджаки спортивного кроя, широкие брюк с отворотами внизу. Очень популярны были куртки на молнии, которые назывались «москвички» или «хулиганки». В моду также вошли брюки-гольф длинной до колена. Также мужчины носили вязаные свитера и жилеты, которые одевали на рубашку или под пиджак. Галстуки были широкими и короткими, из ткани в горошек или полоску.
Из головных уборов, самым популярным была кепка-восьмиклинка, которую в народе прозвали «лондонкой». Хотя фетровые шляпы тоже пользовались популярностью в определённых кругах.
Особым шиком считалась иметь кожаную куртку или плащ, но это могли себе позволить только очень обеспеченные люди. В качестве верхней одежды многие носили пальто, очень широкие, как бы с чужого плеча.
Советская мода сороковых – это своеобразный микс из всевозможных стилей. Каждый старался одеться как можно лучше, но, как и всегда, возможности одних очень сильно отличались от возможностей других. Но говорить о том, что в СССР и до и после войны всё было серо и убого, нельзя. Мода заняла прочное место в социалистическом мире. Женщины интересовались тем, что происходит на Западе, следили за новинками. Можно только удивляться тому, как они сумели оставаться красивыми и невероятно женственными в этот по-настоящему сложный период.
Главным событием 40-х годов стала Вторая мировая война – она в корне изменила жизни людей во всем мире и не могла не повлиять и на моду. Если в мирное время потребление было обусловлено личными вкусами и веяниями моды, то в военное время его определяла нужда: главное, что женщинам было необходимо в эту эпоху, – минимальный, но максимально практичный гардероб.
Первыми на сигнал об объявлении войны реагируют парижские и лондонские дизайнеры: француз Роберт Пиге и британец Эдвард Молине создают пальто с капюшонами и пижамы, позиционируя их как одежду «для убежищ», Эльза Скиапарелли презентует теплые костюмы из вельвета с объемными карманами, производители обуви и аксессуаров добавляют большие сумки, вмещающие газовые маски, и обувь на удобном низком каблуке. Чтобы сохранить натуральную кожу для военных нужд, каблуки и подошву обуви начинают делать из дерева, верх – из замши или других материалов. Особенно преуспевает в этом молодой итальянец Сальваторе Феррагамо , который создает футуристические модели обуви из соломы, войлока, конопли и даже целлофана.
Одним из революционных изобретений в моде в 40-е нужно назвать нейлон. Первые чулки из нейлона были представлены публике в 1940 году, позже из него стали делать и нижнее белье. Широкому распространению нейлона способствовал недостаток шелка – он в военное время использовался в основном для изготовления парашютов, карт и мешочков для пуль.
После того как нацистская армия захватывает Париж, некоторые дизайнеры эмигрируют в Штаты, как Скиапарелли, некоторые просто закрывают свои бутики и уходят с модной сцены, как Коко Шанель. В это время в планы Гитлера входит оставить Париж столицей моды, которая теперь должна «работать» на немецкую элиту. Таким образом, многие дизайнерские дома моды остаются открытыми – среди них Lanvin, Balmain, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci и другие. Дизайнерам приходится поддаваться влиянию нацистской культуры: идеалом немецкой женщины в 40-е считается сильная и атлетически сложенная женщина, которая работает в поле и растит детей. Отсюда и появление новых мотивов, взятых из крестьянских и средневековых костюмов: в моду входят цветочные принты на платьях, вышивка на блузках, клетчатые костюмы для охоты и широкополые шляпы из соломы. Образ прекрасной крестьянки, собирающей цветы в открытом поле, становится любимым у модных журналов.
В разгар войны одежда и обувь являются дефицитом, а потому во Франции, а затем и в других странах решают выдавать купоны на покупку вещей. Купонов хватает лишь на одно пальто, платье, блузку, свитер, юбку, два лифчика, 4–5 пар трусов и чулок и одну пару обуви. На новых вещах приходилось экономить, и этот факт в военное время приводит к распространению секонд-хендов и одежды hand made. Журналы провозглашают моду на «платья из кусочков» – платья, сшитые из нескольких старых платьев, купленных в секонд-хенде. Женщины начинают сами шить одежду и экономят на чулках, просто рисуя аккуратную черную стрелку карандашом на ногах, а созданный в Великобритании при поддержке государства модный журнал Make and Mend (в переводе с англ. – «Создай и улучши») советует, как сделать самим украшения из бутылочных крышек, пробок и кассетных катушек.
После войны модная индустрия медленно отходит от шока. Наиболее динамично fashion-мир начинает развиваться в США. Американские модельеры концентрируются на производстве одежды для спорта и отдыха, презентуя в 1946 году хит десятилетия – купальник бикини , созданный Луисом Реаром и названный в честь атолла Бикини, где США впервые протестировали атомную бомбу. Тем временем в послевоенном Париже загорается своя звезда – Кристиан Диор в 1947 году демонстрирует миру свою коллекцию в стиле new look. Ключевым нарядом в коллекции Диора становится костюм Bar – пиджак X-силуэта с точеной талией и небольшой баской и пышная миди-юбка в несколько слоев. Диор возвращает в моду элегантность и балетное изящество и, несмотря на то, что его критикуют за ограничение женских свобод и несоответствие времени, становится самым популярным модельером конца 40-х и 50-х годов с огромным количеством клиенток по обе стороны океана.
Фото : Fashion-era.com, Fashionspot.com
Начало 40-х годов прошлого столетия было омрачено продолжавшейся мировой войной. Военные конфликты это всегда большое испытание для мира моды. Меняется отношение к одежде, мировоззрение в плане подачи себя при помощи вещей. На первый план выходит практичность и долговечность во всем. Меняются судьбы людей и представители мира моды не исключение. Многие вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам либо прекращать полностью свою деятельность. Мода 40х — 50х годов прошлого столетия была насыщена событиями как печальными так и радостными.
Модная индустрия всех стран, участвующих в войне была подорвана и находилась в плачевном состоянии. Многие Парижские Дома мод были закрыты во время Второй мировой войны. Среди них Maison Vionnet и Maison Chanel. Некоторые дизайнеры, в их числе Mainbocher, переехали в Нью — Йорк. Полномасштабная программа морального и интеллектуального перевоспитания французского государства не обошла и мир моды. На смену стильной парижанке пришел образ надежной жены и молодой спортивной девушки более соответствующий повестке дня нового режима. Германия завладела более половиной всей модной индустрии Франции, включая Дома мод и даже поднимался вопрос о переводе французской моды в Берлин или Вену. Архивы Палаты Торговли Высокой моды были изъяты, в том числе и обширный список клиентов. Смысл всего этого был в том, чтобы разбить монополию, которая якобы угрожала доминированию Третьего Рейха. На тот момент во Франции было 92 Дома моды.
Ткани катастрофически не хватало, поэтому в целях экономии длина платья становилась все выше и выше. Это распространялось как на повседневную одежду, так и на вечернюю. С 1940 года был введен определенный регламент, в соответствии с которым на пальто можно было потратить не более 4х метров ткани, а на блузку не более 1 м. Все больше стали использоваться дешевые материалы, а натуральные заменялись на искусственные. Но не смотря на это кутюр сделал все возможное, чтобы сохранить свое знамя. Юмор и легкомыслие стали основным способом защиты от оккупационных властей, благодаря этому мода смогла выжить. Хотя некоторые утверждают, что сохранению французской моды способствовали богатые жены нацистов, но в действительности записи показывают, что клиентки Домов мод в то время представляли собой микс из богатых парижанок, жен иностранных послов, клиентов, связанных с черным рынком и других посетителей салонов, среди которых немецкие женщины были в меньшинстве. Во время войны работали такие Дома мод какJacques Fath, Мэгги Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.
Во время оккупации единственным способом для женщин добавить в свой серый образ разнообразия и цвета были шляпки. Платье или костюм поменять дорого, а шляпку дешевле всего. Практически все шляпы представляли собой тюрбан, высоко стоящий над головой, так как эта модель соответствовала форме прически. Взбитые локоны поднимались вверх либо собирались в пучок, убранный в сеточку. В СССР такие прически называли «вшивый домик». Причем это было действительно так, потому что в целях экономии голову мыли не чаще чем один раз в неделю. Целью головного убора было не показать волосы, а полностью скрыть их, а форма тюрбана отлично с этим справлялась.
Мода на тюрбаны пришла из Карибского бассейна. Во время войны Франция была отрезана от Америки, главного потребителя французской моды и США обратили свои взоры на страны Карибского бассейна: Кубу, Пуэрто — Рико, Тринидад и Тобаго. Женщины, работающие на плантациях в латино — американских странах обвязывали голову куском материи наподобии тюрбана, защищаясь от солнца. А благодаря бразильской актрисе Кармен Миранда, известной в Голливуде, стала очень популярна обувь на платформе, которую делал для нее . Миранда была низкого роста (около 149 см) и стала поистине пропагандисткой такой обуви. Чтобы выглядеть выше она носила платформу и каблук около 20 см, а на голове тюрбан. Тюрбан шился из остатков ткани и для его изготовления не требовались специальные материалы или инструменты, как для производства шляп из фетра. Среди инновационных модисток того времени были Полин Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.
Упрощалась различная упаковка, стало привычным использование дешевых материалов, таких как дерево, соломка, бамбук, пластмасса. Вновь в моду входит ручной труд, только на этот раз дешевый. Платформа на обуви как и аксессуары могли быть деревянными. Кожа становилась все более недоступной, так как ее забирали на нужды армии. У женщин ремень из кожи не должен был быть шире 3 см, в целях экономии. Популярным становиться стиль «петчворк», ранее применявшийся для изготовления одеял в деревнях и никогда прежде в высокой моде. Но из -за сложной экономической обстановки он входит в повседневную одежду. Женщины применяли фантазию, для того чтобы выглядеть красиво и нарядно. В ход могли пойти лента, комбинация тканей и даже шторы.
Эльза Скиапарелли была вынуждена уехать в США, но Дом свой не закрыла, а поручила управление шведке Ирэн Дана. В Америке Эльза занималась тем, что читала лекции о моде в Красном Кресте. В ее отсутствие ведущей моделью Дома была урожденная киевлянка Варвара Раппонет, эмигрировавшая из России. После освобождения Парижа в 1944 году Скиапарелли вернулась во Францию, в свой Дом, но за время ее отсутствия появились молодые дизайнеры, которые могли составить ей конкуренцию. В 1947 году Эльза берет на работу в Дом французского аристократа Юбера де Живанши.
Постоянная соперница Скиапарелли, Коко Шанель, закрыла свой Дом в 1940 году. А в 1944 году, когда Париж был освобожден Шанель бежала из Франции, дабы не попасть под репрессии, так как во время оккупации ее кавалером был офицер гестапо. Она провела 10 лет в изгнании, в Швейцарии.
Одним из известных Домов моды был Дом Мадам Гре, французского дизайнера, которая создавала платья прямо на модели, без выкроек. В молодости она изучала скульптуру и живопись, что использовала в своей дальнейшей работе. В 1933 году она открывает свой первый салон, который в начале войны в 1940 году закроет и уедет с семьей на юг Франции из оккупированного Парижа. Но из-за сложного финансового положения она вернулась в Париж и продолжила работу. Она всячески старалась противостоять ограничениям, которые устанавливали немцы. Расходовала ткани больше, чем было дозволено, отказывалась обслуживать любовниц нацистов, а на показе мод для нацистов представила коллекцию в национальных цветах Франции. А в 1943 году Дом Мадам Гре закрыли за превышения лимита ткани и за противодействие властям. Мадам Гре опять бежала и вернулась в Париж только в 1945 году, после его освобождения. В 1947 году она была награждена орденом Почетного Легиона как моральный авторитет нации. Не смотря на то, что ее модели совершенно были не похожи на модели Диора, она имела много поклонников. Драпировки, мягкие ткани — это то, что отличало ее платья от других. Одними их клиенток Мадам Гре были Эльза Триоле и Лиля Брик .
Многие известные актрисы того времени внесли свой вклад в развитие моды. Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн были очень популярны и обладали своим стилем и фантазией. За неимением красивого кружева вещи в 40х годах часто отделывались кусочками меха. Очень популярна была чернобурка, которая выращивалась в США и в Сибири. Каждая женщина мечтала иметь воротник или муфту из чернобурки. Цвета в одежде были преимущественно темные: коричневый, темно — бордовый, темно — синий. Исключительно из соображений практичности, темную одежду не надо было часто отдавать в чистку. Одной из самых модных тканей во время войны был креп (матовая шерстяная ткань), а очень популярным костюмом было сочетание жакета и платья. Самым актуальным стилем эпохи войны был : широкие накладные плечи, пояс, подчеркивающий талию, прямая юбка, накладные карманы. Все это было деталями военной формы. В качестве замены кожи, которая использовалась раньше, в моду входят изделия из кожи рептилий: питона, крокодила и ящерицы. Золото было реквизировано в банках и изделия из золота стали довольно редким явлением. Аксессуары делали из блестящего металла, а в моду вошли детали, которые имели явно военную тематику, такие как цепи, замки, сумки в виде патронташа. Производство фурнитуры и бижутерии пошло на спад и умельцы самостоятельно делали пуговицы и различные украшения.
Модный Дом Ворта , очень известный в конце 19 века утрачивал свою популярность и 40-е годы стали закатом его империи. Главным кутюрье Франции во время войны был Люсьен Лелонг , президент Парижского Синдиката высокой моды. А главным дизайнером в Доме Лелонга был Кристиан Диор , вторым дизайнером —Пьер Бальмен . После войны они уволятся и откроют свои Дома мод. Кристиан Диор в 1947 году покажет свою первую коллекцию под названием «Король», отличительными чертами которой будут подчеркнутый бюст, осиная талия и пышная юбка. Силуэт «песочные часы», состоящий из жакета — бар и юбки на кринолине доходившей до щиколотки, покорил весь мир.
Это был послевоенный возврат к женственности и довоенной роскоши, а также ознаменованием возрождения французской высокой моды. Популярность Диора стремительно росла, к тому же этому способствовала определенная реклама, редактор американского Harper ‘s Basaar, Кармель Сноу сказала, что это «новый взгляд!». Так родился стиль new look . Многие считали это расточительным, так как на юбки в этом стиле шло много ткани, а все еще существовала карточная система. На некоторые платья требовалось от 16 до 100 метров материи и тюля. К тому же нужны были соответствующие колготки и хорошие бюстгальтеры.
На наряду с этим Кристиан Диор использовал очень простые пуговицы. Он считал,что обычные черные пуговицы с 4 дырочками это верх элегантности. Хотя Дом Диор шил костюмы и в стиле » милитари», возможно для американских работающих женщин, которые продолжали оставаться активными потребительницами французской моды.
В 1947 году в Дом Диора приходит работать молодой Пьер Карден , начинавший свою карьеру с театрального художника. А в 1950 — м он открывает свой собственный Дом моды. Уже через год он показал свою первую коллекцию женской одежды, а в 1957 году был принят в Синдикат Высокой моды. Он был певцом футуристического направления в одежде. Создавая яркие образы он не особо заботился о красоте женской фигуры. Прямоугольные силуэты скрывали все недостатки. Авангардное направление было девизом его творчества.
Но Карден был не только творцом будущей моды, но также и прекрасным предпринимателем. Он первым стал продавать свои творения по более низкой цене в рамках новой формы продажи прет — а — порте. Сотрудничая с торговыми домами, он выставлял свои коллекции под свои именем, но в более доступной ценовой политике. За это в 1959 году он был исключен из Синдиката за нарушение правил и понижение имиджа высокой моды. Но Карден оказался провидцем и уже через некоторое время многие дизайнеры последовали его примеру.
Кристобаль Баленсиага , испанский дизайнер, один из самых известных кутюрье того времени. Он начал свою карьеру еще в 30-е годы, переехав во Францию. В 1937 году он открыл свой Дом моды и продолжал свою деятельность вплоть до 60х годов. Для испанцев Баленсиага является «национальным героем» и в наши дни. Костюмы Баленсиага стоят очень дорого, начиная от 10 000 долларов и выше. Одной из отличительных деталей его костюмов является наличие баски, популярной в испанских нарядах.
Одной из столиц моды во время войны стал Шанхай, так как там проживало в тот период очень интернациональное население: французы, англичане и множество русских эмигрантов. Работало много Домов моды, которые были открыты эмигрантками из России, а многие женщины работали в кабаре, театрах, ресторанах и тщательно следили за новинками. Для японцев, которые оккупировали Китай, европейская мода была настоящим открытием.
В послевоенное время вся швейная промышленность находилась в плачевном состоянии. Модельеры долго были в стесненном положении и тотальной экономии во всем. Чтобы восполнить пробелы в расходах дизайнеры, как только появилась такая возможность, стали использовать большее количество ткани. Новинка, которая появилась в послевоенные годы — это плиссировка. Прямые юбки-карандаш военного времени уступили место расклешенным юбкам длиной значительно ниже колена. Мужчины вернулись с войны и женская одежда получила новое направление. Она опять должна была выглядеть привлекательной, женственной и сексуальной. Наступает период элегантности, спокойных тонов, не пугающих мужчин.
Начиная с 1947 года в моду входят маленькие шляпки вместо тюрбанов и вместо широких каблуков и платформы туфли на шпильках, в каблуки которых вставляли металлические штыри, взятые из самолетостроения. В эпоху new look стали модными все нежные пудренные оттенки. Новая форма очков в виде «лисичек «. В мире высокой моды начинается «золотой век».
В конце 40-х годов в СССР зародилась необычная субкультура, представляющая собой сообщество молодежи, подражающих американскому образу жизни. В 1949 году после публикации Д.Г.Беляева, в журнале «Крокодил» фельетона под названием «Стиляги» это название прочно закрепилось за новым направлением. Движение получило широкое распространение по всей стране и продолжало существовать до начала 60-х годов. Молодые люди высказывали отрицательное отношение к существующему строю, моральным ценностям и всему образу жизни. От остальной части населения они отличались прежде всего своим ярким и необычным видом, замысловатыми прическами и стильными образами, за что очень критиковались послушными гражданами и даже несли уголовную ответственность. Стиляги пропагандировали зарубежную музыку, раскрепощенность, верхом шика было ношение заграничной одежды, которая доставалась с огромным трудом и за это в качестве ответной реакции получали презрительное отношение к себе. Не смотря на все препятствия стиляги оставались позитивными, творчески относившиеся к своему внешнему виду, яркими и жизнерадостными людьми.
Известный музыкант Алексей Козлов говорит:
«У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, - все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.»
В 1949 году в Германии мода совершила новый виток, в Дюссельдорфе был открыт первый салон прет — а — порте. Это стало началом массового производства одежды и подлинной демократизации модной индустрии. Со взлетом прет — а — порте в 50-е годы выбор фасонов, тканей, расцветок невероятно расширился, что позволяло удовлетворить запросы каждой женщины.
Мода 50х годов отличалась оптимизмом, роскошью и женственностью. Опять возвращались золотые украшения и вечерние платья украшенные бисером и стразами. Не смотря на то, что женщины жаждали прогресса, многие из них работали и уже сами водили автомобили, женственный образ они приняли с радостью. Кутюр испытал что-то вроде возрождения. Небольшие корсеты, узкая талия и активная зона декольте. На протяжении 50х годов женщины по прежнему отдавали предпочтение французской моде.
После окончания войны в Париж возвращается Эльза Скиапарелли . Ее новым цветом становится цвет фуксии, очень яркий и активный. Эльза была пропагандисткой живописи сюрреализма и это очень сильно отражалось в ее коллекциях. Одежда Скиапарелли была рассчитана на молодых, энергичных и независимых женщин, которым был не чужд новый, экстравагантный образ в одежде. Но после войны мужчины опасались таких женщин и слишком яркие цвета отпугивали их. Мужчины устали бороться, им по душе были более миловидные и спокойные женщины, одетые в пастельные тона. Это сыграло решающую роль в судьбе Эльзы, потому что следуя своему направлению она утратила былую популярность и в 1954 году ушла из мира моды, под предлогом рождения двух своих внучек, чему была несказанно рада ее постоянная соперница Коко Шанель.
Самыми знаменитыми кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен . В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт: расширил плечи и изменил линию талии. В 1955 году он разработал платье — тунику, которое к 1957 году трансформировалось в платье — сорочку. И к концу 1959 года это закончилось линией ампир, с завышенной талией платья и пальто, вырезанных как кимоно. Баленсиага отличается о многих кутюрье тем, что он мог создавать модели сам от начала до конца, так как еще в 12 летнем возрасте был отдан в подмастерья к портному.
Юбер де Живанши открыл свой первый Дом моды в 1952 году и произвел сенсацию моделями скомбинированными из разных тканей. Бутики были открыты в Цюрихе, Риме и Буэнос — Айресе. Его называли человеком с огромным вкусом и сдержанной элегантностью. Его клиентками были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. В 25 лет он стал самым молодым и прогрессивным дизайнером на парижской модной сцене. Первая коллекция Живанши была названа «Беттина Грациани» по имени молодой парижской модели того времени. Ткани он использовал не дорогие, но привлекал клиентов оригинальностью своих конструкций. Живанши шил практически все костюмы для героинь Одри Хепберн. Она была его музой. После смерти Одри, Живанши решил покинуть мир моды.
Пьер Бальмен открыл свой Дом моды в 1945 году. Но большим успехом стал пользоваться только с 1952 года. Бальмен поддерживал стиль элегантной парижанки с налетом гламура, к тому же он мастерски владел творческим сочетание тканей и тонких цветовых комбинаций. Клиенты его дома были сторонниками элегантности, простого кроя и более естественного образа.
В 1953 году в Италии начинают свою деятельность Оттавио и Розита Миссони . В этом году они открывают свою небольшую вязальную мастерскую и это становится точкой отсчета для рождения нового бренда. В 1958 году они представляют свою первую коллекцию в миланском универмаге под маркой Missoni . Она достойно была освещена в прессе и стала пользоваться популярностью у публики. При поддержке главного редактора журнала Arianna, Анны Пьяджо бизнес становился процветающим. Миссони начинали преимущественно с производства спортивной одежды и искали свой путь, свой фирменный стиль около десяти лет. Периодом расцвета этого бренда станут предстоящие десятилетия, а визитной карточкой разноцветные полоски — зигзаги в этническом стиле.
После десятилетнего изгнания в мир моды возвратилась Коко Шанель . Ей было в то время уже около 70 лет. Она терпеть не могла new look и представила на суд публики ряд идей, которые в дальнейшем стали и изюминкой ее образа. Это стеганные сумочки на металлических цепочках, костюмы из ткани крупного плетения с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветочек, кнопки и пуговицы с монограммой, вечерние платья и меха, длинные нитки жемчуга. Но первая послевоенная коллекция была провальной и потерпела фиаско.
Публика восприняла модели как старомодные и не отвечающие духу времени. Но порой судьба преподносит удивительные сюрпризы и именно это произошло с моделями Шанель. Этот период совпал с Варшавской конвенцией самолетов, по которой женщины и мужчины имели право брать с собой только 20 кг багажа. И конечно пышные платья в стиле new look не помещались в чемоданы более одного. А костюмы Шанель замечательно подходили для перевозок в некотором количестве. В 1955 году публика приняла идеи Шанель и взяла их на вооружение.
Одним из изобретением Шанель была цепочка, пришитая по низу жакета с изнаночной стороны, для того чтобы низ жакета не задирался. Подкладка должна быть точно такого же тона как и сам жакет, границы не должно быть. Длина юбки никогда не поднималась выше колен, которые по словам Шанель были самым не красивым местом на теле женщины. Коко Шанель не умела ни рисовать, ни шить, но все примерки всегда делала сама.
В 1959 году революцию в мире моды произвело изобретение лайкры. Это во многом изменило отношение к нижнему белью и привело к перестройке в отрасли промышленности, связанной с производством нижнего белья. В моду вошли цветочные яркие расцветки тканей с набивными рисунками. А самыми популярными тканями стали тафта и органди, потому что они хорошо держали форму платья. Красной линией через все 50-е годы проходит тема показной роскоши, по которой так соскучились люди во время войны. Стала популярна тема отдыха, то,чего не могли себе позволить все некоторое время назад. Это выражалось в морских рисунках на ткани, аппликациях на сумочках в виде ракушек и рыбок. Сан — Тропе становится самым модным курортом, куда стекаются все прожигатели жизни.
В Голливуде был создан особый стиль гламура, который пропагандировали Мерилин Монро, Грейс Келли и Лорен Бэколл . Некоторые модельеры считали, что платье, показанное с экрана увидят миллионы, по сравнении с моделями в журналах. Поэтому это более выгодное вложение их труда и они активно сотрудничали с киностудиями. Они не старались следить за всеми стилями модного Парижа, а пытались создать свою собственную версию классицизма, которая должна быть вне времени. Для создания костюмов использовались меха, блестки, роскошные материалы, шифон. Популярна была модель с глубоким вырезом на спине, актриса в таком платье смотрелась очень эффектно. Самые влиятельные дизайнеры Голливуда того времени были Орри Келли, Уильям Травилла, Трэвис Бентон и Гилберт Адриан.
50 е годы это триумф цвета и камней, не всегда настоящих, но главное чтобы они блестели. В 1953 году в Дом моды Диора приходит молодой Ив Сен — Лоран , а после внезапной смерти Диора становится ведущим модельером дома. В 1957 году Ив Сен — Лоран вводит в моду новый силуэт- трапеция. Первая «гуманная» модель, в которой женщина могла покушать. Этот силуэт перейдет плавно в 60-е, но приобретет новое звучание.
В 1959 году произойдет знаменательное событие в рамках СССР. 12 французских манекенщиц и 120 моделей одежды во главе с Ив Сен-Лораном посетят столицу страны. Все 14 показов коллекций пройдут за закрытыми дверями, зрителями которых станут высокопоставленные чиновники и представители текстильной и легкой промышленности. В течении нескольких дней пребывания коллекции удастся показать на нескольких заводах Москвы, а также совершить перелет в Архангельск.
Сколько раз в истории моды случалось учитывать обстоятельства и подстраиваться под них оптимальным образом. Причем обстоятельства были самыми суровыми и бескомпромиссными, а результаты, полученные с учетом новых условий, становились сногсшибательными и уникальными.
Вот именно таким случаем в истории моды является стиль 40-х годов в одежде, когда мирная и модная жизнь создала новые образы с учетом жестких требований Второй Мировой Войны.
Именно так думали женщины, жившие в 40-ые годы ХХ века, пережившие невзгоды Первой Мировой войны и хорошо представлявшие себе перспективы войны грядущей. Отошли на второй план безумства и всплеск эмансипации 20-30 годов, нехватка и дефицит красивых тканей, кожи и шелка, мир успокоился и начал обзаводиться новыми стилями и новой модой, которая вернула любовь женщин к длинным и широким юбкам, элегантным шелковым платьям и белоснежным нежным блузкам с кружевами.
обещал быть элегантным и роскошным! Жизнь налаживается, решил мир, и начало 40-х годов не предвещало новых и жестоких катаклизмов, даже вторжение фашистской Германии в Польшу, в 1939 году, воспринималось как локальный конфликт без особых последствий для всего мира, однако…Женщины вновь стали женственными и элегантными, стиль “гарсон“ начал уходить в прошлое, а легкая промышленность вздохнула с облегчением, как и модные модельеры, и стала выпускать невероятно красивые и легкие ткани, удобные кожаные туфли, сумочки и много всяких милых, красивых и изумительных вещей.
Однако в очередной раз пришлось ставить интересы военной промышленности выше интересов мира и красоты, те самые обстоятельства оказались сильнее и важнее, чем желания и мечты и с этим пришлось мириться.
Правительства стран-членов антигитлеровской коалиции выпускали указы, запрещавшие использовать такие материалы, как шелк, хлопок, кожу и шерсть для нужд не военного характера.
Ведь шелк необходим для парашютов , кожа для курток пилотов и обуви солдат, хлопок для военной формы и нижнего белья военнослужащих.
Вся мирная промышленность переквалифицировалась на производство и обслуживания нужд фронта, Европа забыла о косметике и украшениях на долгие годы.
Только американки продолжали баловать себя помадой, тенями для век и тушью, в США косметика выпускалась, хоть и в гораздо меньших масштабах, однако оккупированная Европа не могла ее получать. Сообразительные итальянки подкрашивали губы красным терпким вином, придавая им неповторимый оттенок, брови подводили жженой костью или древесным углем.
И это после того, как мир научился в 30-х годах подбирать косметику в тон к своему наряду!
Жертвы модниц во имя победы и мира были поистине колоссальны, и стиль одежды 40-х годов учитывал эти жертвы, стараясь сгладить острые углы и предложить альтернативы стильным дамам, мечтающим о победе и делающим для нее все возможное.
Стиль 40-х годов хоть и изменил отношение людей к своей одежде, но все-таки предложил несколько новых стильных альтернатив. Рюши, оборки, широкие летящие фасоны юбок и кожаные туфли ушли в прошлое, как слишком затратные и дорогие.
Шелк и шерстяные изделия также были отданы на нужды фронта, ткани с ярким и крупным рисунком также посчитали слишком затратными, так как они требовали подбора деталей, из-за чего образовывалось слишком много обрезков ткани.
Поэтому одежда стала однотонной , как правило, синей, коричневой, цвета хаки, основными красками войны, а рисунок на ткани использовался очень мелкий, позволяющий кроить ткань с минимальным количеством остатков.
Стиль минимализм стал самым популярным и пропагандируемым в мире, модные журналы печатали модели именно в этом , а киноактрисы в кожаных туфлях с непрактично открытыми пальцами ног считались верхом безнравственности и расточительности.
И для практичных патриоток стиль 40-х годов предложил следующие варианты:
1. Юбка-карандаш , очень узкая и даже немного вызывающая, но в сочетании с таким же узким и укороченным жакетом она смотрелась сногсшибательно. Ткань нужна была для фронта, вот и ужимались дамы в прямом и переносном смысле, в своих нарядах.
2. Платье-рубашка , очень похожая на военную форму, но чрезвычайно практичная в быту. На этом симбиозе использовались хлястики, ремни, погоны и клапаны на карманах, все в .
В то же время ушли в небытие манжеты и роскошные воротники на платьях, как требующие слишком много ткани без особого смысла.
3. Обувь была предметом вожделений каждой женщины, однако промышленность могла предложить в лучшем случае дерматиновые туфли на деревянной или пробковой танкетке. Страшно, неудобно, но так практично и дешево!
Стиль одежды 40-х годов не мог выставить на выбор ряды стеллажей с пятьюдесятью парами различных моделей туфель.
4. Стиль 40-х годов предложил варианты и для работающих женщин, подарив им брючные костюмы с широкими штанами с завышенной талией, укороченными курточками-блузками без каких-либо украшений.
5. В это время появились модели платьев и блузок с белыми воротничками и манжетами . Сделано это было из-за нехватки белой ткани, которая нужна была фронту, поэтому и пришивались на разноцветные блузки белые манжеты и воротнички, чтобы придать хоть какой-то праздничный вид одежде.
6. Стиль 40-х годов ввел в моду спортивные вещи, очень удобные и практичные, в которых можно былоработать и отдыхать.
7. Шляпки стремительно сокращали свои размеры и объемы, сначала у них исчезли поля, а потом и сами шляпки пропали из магазинов, на смену им пришли длинные шарфы, а иногда и вовсе отрезы ткани, завязываемые в тюрбаны и платочки, которые могли носить и с . Перчатки перестали быть кожаными, ведь кожа была роскошью, их стали шить из ткани.
И вообще, все аксессуары и декоративные элементы были признаны ненужными и вульгарными, как можно наряжаться, когда мир объят пламенем.
8. Стиль 40-х годов ввел вынужденную моду на вязаные вещи , ведь изделия из шерстяных тканей были немыслимым дефицитом, а холодные зимние европейские ветра никуда не исчезли. Вязаную одежду носили не только военные, но и мирные жители, хоть как-то мечтавшие согреться. Именно это обстоятельство послужило зарождению моды на трикотаж в последующие годы.
А еще 40-ые годы послужили началом умения женщин смешивать и комбинировать одежду разных стилей, из различных тканей и разных фасонов между собой. Так появился стиль “подбирай и смешивай“, ведь не всегда к жакету можно было позволить сшить и юбку из того же материала, поэтому и приходилось учиться комбинировать разные фактуры, фасоны и модели, и не выглядеть при этом смешной и нелепо.
Стиль 40-х годов научил женщин терпению, экономии и сформировал необычайно тонкое чувство стиля, способное подобрать и сформировать изысканный образ на основе скудного ассортимента одежды.
Стильной быть легко! — Сайт для женщин
В конце 30-х годов в обществе были сильны милитаристские настроения, выливающиеся, в том числе, в тягу к спорту, замечательно реализующему дух соперничества и первенства в мирном русле.
В это время в моду входят большие накладные карманы, отвороты, манжеты. С началом войны встал вопрос дефицита материалов: кожа, натуральный шелк, шерсть и хлопок шли на военные нужды. Более того, в 1940 году вышел «Указ об ограничении снабжения», регламентирующий количество ткани, которую разрешалось использовать на производство одежды. Всё это, безусловно, отразилось в моде на минимализм деталей кроя и скудости отделки: юбки стали короче и уже, практически отсутствуют элементы декора и прочие детали, которые требовали использование дополнительной ткани. Что касается цветовой гаммы, то она также не отличалась своим разнообразием: черный, серый, синий, хаки. Типичные костюмы той эпохи напоминали военную форму: жакеты имели квадратные плечи с подплечниками, ремни изготавливались подобно армейским, карманы шили объемными. Наиболее распространенными элементами в одежде стали юбка-карандаш, платье-рубашка. С конца 1942 года как следствие экономии в моду входят и : шить белые блузки и рубашки было не из чего, а выглядеть элегантно и аккуратно хотелось.
Столь популярные в конце 30-х шляпки сначала стремительно уменьшались в размерах, а затем и вовсе уступили место платкам, беретам, повязкам и тюрбанам. К тому же, данные головные уборы были и весьма практичны, ведь женщинам не всегда удавалось поддерживать свою прическу в надлежащем состоянии.
Косметика стала непозволительной роскошью. Однако замена нашлась в виде средств «натюрель»: например, итальянки подкрашивали брови жженым деревом или костью, заменой губной помаде стали красящие овощи и вино.
Изобретательность приходилось проявлять не только в выборе и ношении головных уборов, поиске замены косметике, но и в создании самих нарядов. Новые вещи практически невозможно было достать, и этот факт в военное время приводит к распространению секонд-хендов и одежды hand made. Журналы провозгласили моду на «лоскутные платья», сшитые из нескольких старых вещей. Созданный при поддержке государства в Великобритании модный журнал «Make and Mend» («Создай и улучши») советовал, как сделать самим украшения из бутылочных крышек, пробок и кассетных катушек. Дефицит материалов и вещей привел к тому, что консервативный женский костюм, с одинаковыми по цвету и фактуре жакетом и юбкой, мог состоять из верха и низа, сшитых из разных по типу и расцветке тканей. Женщины также экономили на чулках, просто рисуя аккуратную черную стрелку карандашом на ногах.
Однако, военные лишения и ограничения заставили работать фантазию не только простых женщин, но и многих дизайнеров, и подтолкнули к созданию новых силуэтов и использованию новых материалов, которые отвечали духу времени. Так, например, в самом начале Второй мировой войны француз Роберт Пиге и британец Эдвард Молине создали пальто с капюшонами и пижамы, позиционируя их как одежду «для убежищ». Эльза Скиапарелли презентовала теплые костюмы из вельвета с объемными карманами и комбинезоны, а производители обуви и аксессуаров добавили большие сумки, вмещающие газовые маски, и обувь на удобном низком каблуке. Чтобы сохранить натуральную кожу для военных нужд, каблуки и подошву обуви начали делать из дерева, верх - из замши или других материалов.
Особенно преуспел в этом молодой итальянец Сальваторе Феррагамо, который создавал футуристические модели обуви из соломы, войлока, дерматина, конопли и даже целлофана. Уже ставший известным к тому времени Гучио Гуччи, испытывая перебои с поставками привычных качественных материалов, ввел в производство сумок лён, пеньку, бамбук (как следствие, в 1947 появится знаменитая кожаная сумка с бамбуковой ручкой).
Одним из революционных изобретений в моде в 40-е являлся нейлон. Первые чулки из нейлона были представлены публике в 1940 году, позже из него стали делать и нижнее белье. Широкому распространению нейлона способствовал недостаток шелка - он в военное время использовался в основном для изготовления парашютов, карт и мешочков для пуль.
После захвата Парижа нацистской армией, некоторые дизайнеры, такие, как , эмигрировали в Штаты, некоторые просто закрыли свои бутики, как . Тем не менее, в планы Гитлера входило оставить Париж столицей моды, которая должна была обслуживать немецкую элиту. И многие дома моды работали и в военное время - среди них Lanvin, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci, Jacques Fath и другие.
Дизайнерам приходилось поддаваться влиянию нацистской культуры: идеалом немецкой женщины в 40-е считалась сильная и атлетически сложенная женщина, которая могла и работать в поле, и растить детей. Отсюда и появление новых мотивов, взятых из крестьянских и средневековых костюмов: в моду вошли цветочные принты на платьях, вышивка на блузках, клетчатые костюмы для охоты и широкополые шляпы из соломы. Образ прекрасной крестьянки, собирающей цветы в открытом поле, стал любимым у модных журналов.
С момента оккупации Парижа, модный вектор переместился в США. Американки, составлявшие основную часть клиентуры французского haute couture в довоенные годы, способствовали быстрому развитию собственной индустрии моды и широкому распространению готовой одежды - pret-a-porte.
Так, например, Клэр Макэрделл представила линию практичной и одновременно новаторской спортивной одежды простого кроя из хлопчатобумажных тканей и шерстяного , а также стала прародительницей идеи капсульного гардероба.
В 1946 году новая эпоха ознаменовалась первым «большим взрывом» - презентацией купальника бикини, созданного Луисом Реаром и названного в честь атолла Бикини. Второй модный «взрыв» устроил Кристиан Диор в 1947 году, представив миру свою коллекцию в стиле new look, в которой презентовал
